Электрика в квартире для большинства ее обитателей – это, прежде всего, многочисленные выключатели и розетки . Как правило, их слишком много не бывает. Но ни розетки, ни выключатели в воздухе не висят – их нужно как-то крепить на стену.

Розетки и выключатели бывают двух видов: для скрытой и для открытой проводки. Соответственно, от способа прокладки электропроводки зависит и способ установки розеток и выключателей . Окончательный же выбор приспособлений для установки, то есть арматуры, зависит еще и от материала стен, на которых производится монтаж. При некоторых условиях возможна и вовсе установка, как говорится, «безо всего», то есть просто на стену.

Итак, рассмотрим способы монтажа розеток и выключателей в зависимости от типа проводки.

1. Установка розеток и выключателей при открытой электропроводке

Для открытой проводки главное – материал и качество стен. Если стена ровная и негорючая, например, кирпич или бетон, или если она покрыта кафелем, то, монтируя розетки и выключатели, вполне можно обойтись безо всякой арматуры. Тогда вооружаемся перфоратором и пластиковыми дюбелями с саморезами: дело за малым. Однако не забываем, что кафель пробивать буром не рекомендуется: обязательно лопнет.

Кафель сверлим сверлом по керамике на безударном режиме работы перфоратора. Особняком стоят гипсокартонные перегородки. Дюбель, предназначенный для монтажа на гипсокартон, отличается особой конструкцией и носит название ГКЛ.

Если же стена, на которую вы монтируете розетку или выключатель, состоит из горючего материала, либо вы не имеете возможности выровнять ее (например, стена в гараже из кирпича небрежной кладки), то не обойтись без арматуры для розеток – изолирующих подкладок .

Вообще-то многие розетки и выключатели продаются в комплекте с подобной подкладкой элементарной конструкции: просто кусочек пластика в размер аппарата, изолирующий его от стены . Для деревянной стены – это мера безопасности в случае неисправности выключателя или перегруженности розетки. Для бугристой стены подкладка создает ровную площадку, к которой розетка или выключатель прилегают максимально плотно.

Для розеток и выключателей, не оснащенных штатными подкладками, можно купить отдельные. Причем среди них есть подкладки более сложной конструкции, являющие собой уже особую платформу, имеющую крепежные отверстия для установки розетки/выключателя, отверстие для вывода кабеля к розетке и собственный штатный ввод.

Такая подкладка способствует эстетике монтажа розетки или выключателя, хотя и немного увеличивают их габариты. Разумеется, приобрести подобные подкладки можно как для одинарных розеток и выключателей, так и для двухместных штепсельных розеток и блоков «розетка-выключатель».

Конечно, изолирующие подкладки обязательны только при монтаже на стены из горючих материалов – в остальных случаях их роль чисто декоративна. До недавнего времени вместо них часто использовали обыкновенный кусок фанеры. Но фанера, само собой, никаких защитных функций не выполняет, да и в интерьер вписывается не всегда удачно.

2. Установка розеток и выключателей при скрытой электропроводке

Прежде всего, если мы монтируем скрытую проводку, никто нам не мешает использовать розетки и выключатели для открытой проводки. Тогда вполне можно использовать все те же изолирующие подкладки.

Но вид розеток и выключателей, изрядно торчащих наружу, нравится далеко не всем. Поэтому чаще всего для скрытой проводки используются соответственные аппараты и разъемы.

Розетки и выключатели для скрытой проводки крепятся двумя способами : с помощью винтов, входящих в состав арматуры (подрозетника), или с помощью распорочных лапок, разжимаемых опять же винтами, но уже из состава аппарата. Большинство розеток и выключателей универсальны: могут крепиться обоими способами. Но некоторые предусматривают только один способ монтажа, и на это надо обращать внимание.

В сплошную стену розетка/выключатель с лапками могут монтироваться без подрозетников, если стена не деревянная, конечно. Для монтажа тогда пробиваем в стене коронкой глухое отверстие на необходимую глубину, вставляем туда розетку, распираем лапки и закрываем корпус.

Плохо в таком монтаже то, что вилку из розетки потом время от времени будут тянуть, не придерживая розетку в отверстии, и обернется это тем, что со временем розетка начнет вываливаться. С выключателем таких бед не бывает.

Крепление винтами надежнее, но здесь без подрозетника уже не обойтись. Технология такая: отверстие, пробитое коронкой в стене, промазываем алебастром (гипсом), затем вставляем подрозетник и после высыхания крепим на винты розетку или выключатель, а затем уже и корпус. Такой способ монтажа на сегодня самый популярный.

Раньше широко использовались подрозетники для сплошных стен под распорочные лапки, без винтов . Это были обыкновенные пластиковые или металлические «стаканы». Их преимущество перед простым отверстием в стене в том, что они не крошатся под нажатием лапок, как это делает кирпич или бетон. Поэтому монтаж получается более надежным. Но сегодня все равно такие подрозетники потихоньку уходят в прошлое.

Для монтажа розеток и выключателей под скрытую проводку на перегородках из гипсокартона или фанеры используются особые подрозетники . Они крепятся не алебастром, а своими специальными зажимными лапками. Розетка/выключатель в них крепится на винтах, также как в сплошной стене.

Стоит отметить, что подрозетники скрытой проводки могут соединяться в блоки по несколько штук в один ряд. Для этого продаются специальные соединители и внешние рамки на количество мест до пяти . Это позволяет создать сложные блоки, например, из нескольких розеток и выключателя.

Кроме этого, в подрозетники для скрытой проводки можно устанавливать не только розетки и выключатели, но и ТВ, телефонные и интернет-разъемы , а также регуляторы теплых полов . Ну и, конечно, собирать из этого вертикальные или горизонтальные блоки. Получается просто настоящий конструктор.

Советуем почитать: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности , Правильная электропроводка в гипсокартонных стенах