В принципе не так уж важно, обычные лампы накаливания вы используете или галогенные лампы или даже компактные люминесцентные лампы — светильник в любом случае должен быть исправен! Я имел возможность лицезреть внутренности многих светильников, многие ремонтировал и могу сказать что большинство того, что продаётся сегодня, страшно далеко от идеала… Но обо всём по порядку.

Основная проблема современных светильников — электроустановочные изделия а, зачастую, и проводка (внутренняя проводка в светильнике имеется ввиду, а не та что в стенах). Касательно электроустановочных изделий можно вкратце сказать, что за последние лет пятьдесят они становились, увы, всё хуже и хуже.

Применительно к светильникам это касается прежде всего патронов (а также и выключателей, в т.ч. и встраиваемых в светильники), а они не в последнюю очередь влияют на срок службы ламп . На патронах стоит остановиться подробнее.

В бытовых светильниках в нашей стране применяются в основном лампы с резьбовыми цоколями Эдиссона нормального и малого размера (Е27 и Е14 соответственно). Начнем с патронов Е14 , т.к. лампы-миньоны предпочитают многие из-за изящности светильников в которых они применяются и разнообразия таких ламп, выпускающихся в самых разных колбах.

Забегая вперёд могу сказать, что я светильников с патронами Е14 избегаю, потому что хороших патронов под этот цоколь практически нет в продаже, а те что попадаются не всегда можно установить в имеющиеся светильники.

Дело в том, что в продающихся конструкциях патронов Е14 (как впрочем и в Е27 практически всех современных разновидностей) ток подводится не к резьбовой втулке, а к контакту прижимаемому к корпусу цоколя. Контакт этот в цоколях Е14 как правило один и плотное прилегание к корпусу он обеспечивает далеко не всегда. Результат — повальное перегорание ламп с электрической дугой, порой это выглядит просто как «эпидемия». Лампочки при этом часто расцоколёвываются, поскольку нагрев цоколя такой, что выгорает мастика.

А теперь о видах патронов Е14 подробнее:

1. Пластмассовые патроны с торцевым креплением на резьбу М10х1 . Фиксация половинок корпуса на пластиковых защёлках, т.к. изначально пластик обладает достаточной гибкостью. Закрепление проводов обычно выполнено пружинными зажимами, реже винтовыми.

Бывают такие патроны разного цвета как просто «подвесные» так и с накидными гайками и специальным креплением. Ставят их почти во все новые светильники в т.ч. и вполне европейского производства (а также белорусские и отечественные). Качество их меняется от посредственного до ужасающего. Хороших их не бывает, т.к. пластинка проходящая во впадине пластмассовой резьбы контактирует с корпусом цоколя абы как.

Ситуация усугубляется тем, что пластинка эта латунная (лужённая она не бывает почти никогда), а цоколь алюминиевый или оцинкованный и окисляется в месте контакта, сама пластинка тоже со временем окисляется, а нормального сжимающего усилия в контакте нет!

Со временем (обычно не сразу) лампочки начинают в таком патроне перегорать с прострелом цоколя, потом постоянно расцоколёвываются, т.к. цоколь сильно нагревается из-за плохого контакта. Постепенно пластмасса, изначально довольно гибкая, твердеет и хрупчает, усыхает, часто трескается — лампы начинают в таких патронах качаться и это ещё ухудшает контакт, при работе бывает слышно жужжание. Изрядно поработавшие патроны буквально рассыпаются в руках!

Примечательно, что в магазинах электротоваров запасные бывают не всегда — те кто ремонтируют светильники такое г—но покупать не спешат. При ремонте такие патроны очень желательно заменить на что-нибудь более надёжное, если, конечно, Вы не являетесь ярым поклонником «летающих» лампочек.

Патроны этого типа не рекомендуется применять с лампами мощнее 40 Вт, но даже и от них это барахло быстро приходит в негодность.

2. Карболитовые патроны «советского» образца . Бывают старого образца, с юбочкой и боковым контактом кольцевой формы и новые цилиндлические и с простым пластинчатым боковым контактом. С накидными гайками оба типа цилиндрические.

В целом патроны среднего качества (зависит от завода и партии), гораздо надёжнее описанных в п.1. Резьба выполнена из материала корпуса и бывает плохого качества — нужно отбирать. В подавляющем большинстве случаев эти патроны подходят для замены описанных выше без переделки. Нужно учитывать, что накидные гайки у них больше диаметром и подходят к существующим плафонам не всегда (можно подточить их на наждаке).

Ключевым моментом для этих патронов является качество вкладышей, от которых зависит: нормальным будет контакт с цоколем или нет. Лучше если вкладыши будут карболитовыми с лужёными хорошо пружинящими контактами. Поскольку вкладыши у разных патронов совместимы, то вполне возможно собрать из двух патронов один, скажем хорошие вкладыши из подвесных патронов переставить в патроны с накидными гайками.

Нормально работают с лампами мощностью до 60 Вт (миньонов мощнее не бывает).

3. Керамические патроны «китайского» образца . Имеются ввиду не те патроны, что китайцы ставят в свои люстры, а керамические патроны продающиеся в магазинах для установки в светильники для зеркальных ламп. Патроны этого типа цилиндрические с креплением на плоскость двумя винтами. Не разборные. Лучше выбирать те у которых контактные пластинки крепятся к клеммам винтами а не заклёпками и ликелированы.

Контакт с цоколем в этих патронах пожалуй лучший из того, что выпускается. Резьба в патроне металлическая и хорошо центрирует цоколь. Центральный контакт у хороших патронов подпружинен, боковой из нагартованной латунной пластинки большой толщины и хорошо пружинит.

К сожалению эти патроны плохо подходят к существующим бытовым светильникам (кроме встраиваемых и иных под зеркальные лампы). Для их применения требуются переходные конструкции для крепления патронов и плафонов к светильнику. Крепление проводов очень удобное.

Внимание! Существуют патроны, очень похожие на описанные, только некачественные с «фольговыми» выгорающими контактами. Ей Богу ни как не могу понять, как можно изготовить патроны такого низкого качества, когда вышеописанные в розницу стоят 10 рублей!? Но видимо если очень постараться, то можно… Если в Вашем светильнике, вдруг, оказалось такое недоразумение — срочно меняйте патроны на нормальные, они подойдут без всяких переделок.

Нормально работают с лампами мощностью до 60 Вт, в т.ч. и зеркальными (у зеркальных ламп цоколь нагревается сильнее).

4. Керамические патроны «советского» образца . У этих патронов разборный корпус их двух половинок на резьбе и контактный вкладыш, похожие на карболитовые, только из электрофарфора (включая вкладыш, разумеется). Крепление торцевое, как у пластмассовых и карболитовых, но резьбы нет, т.е. для их зажима необходима резьбовая втулка или гайки. Мне встречались только такие, т.е. подвесные, других исполнений не встречал.

Патроны обеспечивают неплохой контакт и термостойкие, но нужно отбирать — резьба под цоколь бывает некачественно отформована и лампы шатаются. Нормально работают с лампами мощностью до 60 Вт, в т.ч. и зеркальными. Почти вечные — можно только разбить.

5. Реактопластовые патроны под встраиваемые светильники и для зеркальных ламп . Довольно термостойкие и обеспечивают хороший контакт с цоколем. Крепление бывает как у китайских керамических либо специальное — под шлицы. Их недостаток — заклёпки в которых часто пропадает контакт (об устранении этого недостатка позже). Цоколь ввинчивается в в металлическую резьбовую втулку — фиксация цоколя хорошая. Встречаются довольно редко и без переделки к большинству светильников не подходят. Нормально работают с лампами мощностью до 60 Вт, в т.ч. и зеркальными.

Встречаются и другие типы патронов, но они редки в в продаже отдельно от светильников их не бывает.

Теперь о патронах Е27 современных типов:

1. Пластмассовые патроны по конструкции аналогичные описанным выше патронам Е14 и такие же не годные . Те же проблемы с контактами, только чуть менее ярко выраженные из-за больших размеров контактов. Плюс в этих патронах контакты иногда бывают слегка подпружинены плоскими стальными пружинами, что, однако помогает только до того момента, как патрон начнёт греться — потом отпускаются.

Резьба М10х1, как и на патронах Е14. Иногда эти патроны выполняются интегрированными в другие части светильника и тогда их замена усложняется — необходимо избегать покупки таких светильников. Если в Вашем светильнике установлены такие патроны, то я рекомендую их поменять на более надёжные.

Патроны этого типа более-менее нормально работают только с лампами не мощнее 60 Вт, да и то не слишком долго. От стоваттных ламп выгорают за 1-3 года.

2. Карболитовые патроны «советского» образца . Выпускаются в разборном корпусе из карболита, вкладыши фарфоровые. Корпуса бывают четырёх типов: подвесные, подвесные с накидной гайкой (двумя гайками), настенные (косые) и потолочные (прямые). Нас интересуют в основном первые два типа, т.к. последние в светильники обычно не встраиваются.

Существует огромное количество модификаций этих патронов, выпускавшихся и выпускаемых многими заводами, поэтому необходимо какое-то обобщение. Качество этих патронов колеблется от очень хорошего до удовлетворительного.

Лучшими качествами обладают старые советские патроны выпускавшиеся до конца 70х — начала 80х годов с «юбочкой» (кроме патронов с накидной гайкой) и фасонным фарфоровым вкладышем. Сейчас такие встречаются всё реже. Если Вашем светильнике эти патроны, то менять их нужно только когда они сильно изношены, а в остальных случаях лучше отремонтировать и оставить.

Современные патроны в цилиндрических корпусах без юбочки снабжены плоским вкладышем у которого центральный контакт не подпружинен, а упругими свойствами обладают «усы» боковых контактов. Эти пароны хуже, но и они бывают хорошими на этом подробнее.

При покупке патронов следует обратить внимание прежде всего на вкладыши. Контактные ламели должны быть изготовлены из гартованной латуни. Если Вам попались белые ламели, то проверьте их — с большой вероятностью они из стали — откажитесь от такой покупки. Также избегайте применения вкладышей с одним боковым контактом вместо двух.

Кроме того обращайте внимание на способ крепления проводов — выбирайте патроны с вкладышами оснащёнными винтовыми зашимами с квадратными гайками, а не те у которых провод фиксируется просто винтом с шайбой. Иногда попадаются патроны с вкладышами из пластмассы — советую избегать.

Подвесные патроны этого типа фиксируются в большинстве случаев на резьбе М12х1, а не М10х1, как пластмассовые патроны, что вызывает некоторые неудобства при замене, однако, довольно легко устранимые (об этом ниже), но попадаются изредка и патроны с резьбой М10х1.

Если Вам попадутся патроны с резьбой М10х1, не важно просто подвесные или с накидными гайками («попка» у них взаимозаменяема) то советую купить их впрок сразу побольше — пригодятся. Резьбовые гайки от патронов современного выпуска не подходят к старым, поэтому при поломке гайки их приходится менять полностью. Но в целом новые патроны хорошо взаимозаменяемы со старыми — стандарт, однако.

В дополнение хочется отметить, что в последнее время стали попадаться такие патроны не из карболита, а из термопластичного пластика (на основе виниловых смол), которые нужно с осторожностью применять в закрытых арматурах с лампами мощностью 100 Вт и более — плавятся. Вкладыши у этих патронов, обычно, очень хорошего качества, а накидные гайки крепкие.

Патроны нормально работают в открытых арматурах с лампами мощностью до 200 Вт и служат в таких условиях не менее 15 лет (кроме откровенного брака). В очень сильно открытых арматурах удовлетворительно работают даже с лампами мощностью 300 Вт. В закрытых светильниках от ламп мощнее 100 Вт быстро приходят в негодность.

3. Керамические патроны «китайского» образца . Всё сказанное про них для варианта Е14 справедливо и для Е27, кроме того, что патроны Е27 ещё лучше. У них раздвоенный боковой контакт, а центральный почти всегда подпружинен и они обеспечивают превосходный контакт с цоколем, насколько это возможно для патронов с нетоковедущей резьбовой втулкой. Крепление торцевое на два винта, как и для патронов Е14.

Основной недостаток этих патронов — пустотелые заклёпки, которые бывают и на патронах Е14. На патронах Е27 они бывают почти всегда. Об исправлении этого недостатка ниже. Иногда попадаются такие патроны в подвесном исполнении с фиксацией на резьбу М10х1 — редкость, советую покупать про запас.

Патроны компактные и их можно встраивать во многие светильники при наличии некривых рук. Это, пожалуй, лучшее из того, что выпускается сейчас под Е27. Нормально работают с лампами практически любой мощности выпускаемых с цоколями Е27, включая разрядные, в любых арматурах.

4. Керамические патроны «советского» образца . Вкладыши у этих патронов такие же, как и у карболитовых, а корпус разборный фарфоровый из двух половин. В патронах нового выпуска запресована резьбовая втулка из металла, что хорошо, т.к. резьба в фарфоре особой точностью не отличалась.

Бывают подвесные (без резьбы), торцевые (крепление на пластину винтами), подвесные уличные «с ушками» (провода подводятся снизу, для защиты от брызг), настенные (косые) и потолочные (прямые). На интересуют в основном первые два типа, как пригодные для применения в светильниках. Про вкладыши уже все было сказано выше, а в остальном эти патроны не имеют каких-то особенностей.

Патроны хоть и надёжные, но здоровенные и подойдут к ограниченному количеству светильников. Нормально работают с лампами практически любой мощности выпускаемых с цоколями Е27, включая разрядные, в любых арматурах.

5. Реактопластовые патроны китайского и европейского производства . Отдельно продаются редко, но в светильниках попадаются. Термостойкие — до 200 градусов. Крепление, как у фарфоровых китайских и с ними взаимозаменяемы.

Хорошие патроны, но редко попадаются. Контакты, как правило, хорошо подпружинены. Проблемы с заклёпками имеют место быть аналогично с другими типами патронов. Нормально работают с лампами до 150 Вт в закрытых арматурах (лучше всё же до 100 Вт, если цоколем вверх — долговечнее) и до 300 Вт в открытых.

Попадаются и другие типы патронов, в т.ч. и очень хорошие патроны старого выпуска, но это редкость, поэтому подробно описывать их не буду.

Теперь несколько общих советов по монтажу патронов :

1. Необходимо всегда хорошо протягивать все винтовые соединения в патронах.

2. Пустотелые заклепки часто разбалтываются и искрят — пропаяйте их. Еще лучше зачистить концы проводов подлиннее, загнуть и припаять их прямо к ламели контакта — надёжнее некуда (наша цель сделать светильник так, чтобы в следующий раз пришлось ремонтировать его очень нескоро). Применяйте хороший активный флюс: ЗИЛ-2, ТАГС, Ф38-Н, ФИМ, ЛТИ120 и т.п., который потом нужно смыть водой (и просушить патрон). Припой лучше ПОС-40, ПОС-30 или даже ПОС-18, но можно и обычный ПОС-61, если режим работы патрона не слишком напряжённый.

3. Желательно также пропаивать и контакты во вкладышах карболитовых патронов и припаивать провода.

4. Полезно облуживать ламели — контакт лучше и меньше греется.

5. Патроны с резьбой М12х1 не сложно переделать в М10х1. Для этого нужно заклеить торец эпоксидкой (удобнее всего быстротвердеющим эпоксидным «пластилином»), просверлить в нем отверстие диаметром 9 мм и нарезать резьбу М10х1 (метчики свободно продаются в магазинах).

К сожалению с заменой патронов с резьбовыми гайками на другие не всё так просто. Если Вас не устраивают карболитовые, то придётся проявить смекалку, чтобы изготовить переходные конструкции. Но нет ничего невозможного и почти всегда можно такие и патроны заменить на керамические.

Теперь коротко о проводах для внутренней проводки в светильниках . Крайне желательно, чтобы они были термостойкими, т.к. испытывают тепловое воздействие от ламп и обладали прочной изоляцией.

Токи в бытовой осветительной сети невелики и внутренняя проводка, выполненная медными проводом 1,5 кв.мм. или алюминиевым 2,5 кв.мм. не испытывает никаких осложнений. А вот внутренняя проводка в светильники работает, зачастую, в напряжённом режиме и, особенно вблизи патронов, обгорает и случаются замыкания. Поэтому рекомендую применять провода в изоляции из кремнийорагинческой резины («силикон»), фторопласта, либо в волокнистой изоляции из стеклоткани. С такими проводами и хорошими патронами светильник прослужит Вам много лет и не будет портить лампочки и нервы.

.