Лупа с подсветкой: переходим на светодиоды

Любимая лупа с подсветкой честно проработала почти полтора года и умерла. Тихий хлопок, легкий дымок, специфический запах – и тишина. Сгорел ЭПРА.

С этим ЭПРА не все так просто. Подключил исправный ЭПРА от компактной люминесцентной лампы 11Вт (одну лампу напрямую, вторую – через дополнительный дроссель параллельно установленному). Горит только одна. Неудобно. Придется смотреть КЛЛ.

Внутри китайской конструкции – две люминесцентные noname лампы 137 мм с цоколем G23.

Википедия: «Лампа G23 представляет собой трубку, сложенную вдвое. Внутри цоколя расположен стартер, для запуска лампы дополнительно необходим только электромагнитный дроссель. Выпускаются на мощность 5 — 14 Ватт. Основное применение — настольные лампы, но зачастую встречаются в светильниках для душевых и ванных комнат».

Сравним стоявшую лампу с Uniel, купленной в ближайшем магазине за 50 руб. Разница очевидна.

Похоже, производитель брал полуфабрикат одной из самых тонких и коротких ламп (пусть и с цоколем G23), не ставил стартер, и корявой рукой прикручивал конденсатор. Причем выводы колбы просто вставлены в штекеры цоколя.

Это видно на фото – у Uniel выводы пришлось порвать, у noname они вышли совершенно свободно. И как только она проработала больше года? И такая лампа продается за 400 — 500 рублей (в чипе – 520 руб.).

Н-да… Ну и бог с ним. Эра люминесцентных ламп проходит.

По размерам, конструктиву, мощности и доступности выбрал «Лампа 8.7Вт J7LV87ELC. LED, 8.7W, 118мм, 220V, R7s, 4200K, светодиодная линейная, холодный белый свет («Ecola»)». Все характеристики указаны в названии, добавлю только габариты: 118 x 32 x 20мм. Почти то, что надо.

Со стандартным патроном R7s лампа не вписывается в корпус:

Поэтому, по-нашему, по-китайски подпаиваемся непосредственно к контактам ламп, прикрываем места пайки термоусадкой, крепим лампы в отверстиях корпуса эпоксидным клеем.

Итого: замечательно, даже есть простор для вентиляции:

Вот собственно и все. Светит лучше прежнего. И, надеюсь, значительно надежнее.

Осталось подключить сеть, выключатель, наконец-то отмыть и вклеить стекло, ну и закрыть корпус. Я, например, сделал монтаж, подключив по 3 тоненьких штатных проводка параллельно:

Мощность новых ламп несколько больше штатных. Нужно ли сверлить дополнительные вентиляционные отверстия в верхней крышке корпуса (при этом рискуя получить лишнюю засветку прямо в глаза)?

Для решения вопроса были установлены два термодатчика DS18B20, один – внутрь корпуса практически на радиатор LED-лампы, другой – на крышку корпуса над лампой. Датчики подключены к модулю STH0024.

За 1,5 часа измерений температура внутри корпуса стабилизировалась на уровне 69 градусов, на крышке – около 36 градусов.

Вывод: не очень хорошо, но и не криминал. Дополнительные вентиляционные отверстия не строго обязательны. НО!

ГРАЖДАНЕ! Обязательно соблюдайте режим чередования труда и отдыха!

УХОДЯ ГАСИТЕ СВЕТ!

Лампа готова и торжественно введена в эксплуатацию.

Автор: Y.Y. (aka Yury), softinter@mail.ru 21.04.2014 г.